和我之前的许多次旅行一样，这次去波兰，也是来自于突然之间的一个念头。在年初的某一天，读到了一篇讲奥斯威辛的文章，于是问自己来了德国那么多年，怎么竟然没有认真考虑过去那里看一看。几年前访问了耶路撒冷的Yad Vashem大屠杀纪念馆之后，再去更近一些的奥斯威辛，参观这个成为种族屠杀的同义词的地方，应该是顺理成章的事。

于是马上行动起来。随手查了查资料，了解了一些大概的情况，基本上确定去华沙、克拉科夫和奥斯威辛三个地方。最重要的事无过于签证了。幸好在穷游上了解到，有了申根居留，申请波兰签证是相当容易的事，付钱的事而已。吃了定心丸，在Germanwings上找到了飞华沙，从Krakow回的机票，50欧元不到。去了科隆的波兰使馆申请签证，添一张表，交38欧元签证费，几天后顺利拿到签证。波兰之行，就只待上路了。

和东欧的其他历史名城（例如布拉格、布达佩斯）相比，波兰城市的地位有些尴尬。知名度不算太高，游客的数量也远远不能和布拉格相比。以前我对波兰城市的印象，好像只是从《辛德勒的名单》和《The Pianist》两部关于二战期间被占领的波兰的电影里获得的。作为临行前的准备，我又重温了这两部电影，另外加上Lanzmann的经典纪录片《浩劫》（Shoah）。当然，只看三部片子对于更好地了解我要去的地方是远远不够的，少不了的是几本内容详尽的旅游书和有关波兰历史的书籍。花了一晚细细读了波兰多灾多难的历史，联想起以前在穷游上读到的对这个国家评价截然相反的游记，迫不及待地想要去自己体验一下这个还相当陌生的国度。临行前正好遇到东欧寒潮，看看天气预报华沙和克拉科夫那里都是零下十几度。从来没经历过这种温度的我，又挺担心是否能承受得住。

于是，带着一丝兴奋一丝疑虑登上了飞机。

华沙，一个很好听的名字，一个承受了太多苦难的名字。勋伯格在《A Survivor from Warsaw》里，用令人毛骨悚然的旋律和唱词描绘了这座城市在德占时期近乎人间地狱的惨象。事实上，华沙分别在1943年和1944年经历了两次起义，一次是华沙隔都犹太人不求突围，只求尊严地死去的隔都起义，另一次是在苏联红军临近时波兰人为了掌握德军撤退后对这座城市的主导权而进行的起义。两次起义均以失败告终。之后，德军对华沙进行了有系统的破坏。战前，华沙是个人口过百万的大都市，其中三分之一是犹太人，使华沙成为当时除纽约外世界上犹太人口最多的城市。战后，昔日充满活力的犹太社团不复存在，而整个城市损失了一半以上的人口，变成了一片废墟。

一到机场，便感到彻骨的寒冷，而且出境的手续也是极为麻烦。在我前面的德国人和波兰人以差不多两秒钟一人的速度通过入关检查，轮到了我，一下陷入停顿。检查的人一看是中国护照，便开始了法医检查死尸般的程序。查护照的真伪，把护照里的各种签证一张张地看，一本薄薄的护照被从前翻倒后，在从后翻倒前。接着又要我出示住宿证明和回程机票证明。由于机票是德文的，他看不懂，又反反复复看了好几遍。最后还要把我和各种信息输入电脑（输入速度极为缓慢，显然没有受过良好的文秘训练）。折腾了老半天，后面排队等候的人也越来越不耐烦，终于OK，放行了。

之后却谢天谢地，一切顺利。在机场大厅的取款机提了钱，正好看见有Orbis的代理，便立即订了后天去克拉科夫的火车票。买了一张去市区的车票，出了机场大厅就是车站，已经有一辆车停在那里。快步走过去，刚上了车，打了票，找了个座位坐下，车就启动了。半个小时后，我已身处华沙市中心。

所住的青年旅社就在宽阔的耶路撒冷大街（Al. Jerozolimskie）边，下了车走三分钟就到了。Check in之后，放下包，便想趁着天色还亮，出去看看。

和耶路撒冷大街交叉的是新世界路（Nowy Świat），购物街。从这里开始了我的步履蹒跚之旅，因为写道上到处是积雪，很多地方还结了冰，我的鞋子又不防滑，所以每走一步都要小心翼翼。这条路相当长，笔直地通向华沙的旧城区，人称“王家之路”（Trakt Królewski / The Royal Route）。街边多是小店和咖啡馆，路上有悠闲逛街的时尚男女，也有匆匆赶路的行人。

走了没多久，天色便转暗了，路名也变成了Krakowskie Przedmieście，而圣十字教堂（Kościół Św. Krzyża）就呈现在我眼前。从外表来看，会以为这是华沙随处可见的一座教堂，挺漂亮的，对称的晚期巴洛克式，仅此而已。但教堂的内部使其在全世界都独一无二，因为这里安放着两颗“波兰的心脏”！肖邦的，和诺贝尔文学奖得主雷蒙特的，分别存于教堂的两根柱子里。星期六的傍晚，一来到这里便立刻感受到波兰浓厚的天主教气氛。教堂里有很多当地的居民在独自默默祷告，包括许多二十左右的年轻人，这甚至在意大利都是难得见到的景象。

教堂的斜对面，是华沙大学的入口。感觉华沙的学生很勤奋，周六天黑了，从这里进进出出的人还是很多。再往前走则是波兰的总统府，波兰的民族英雄Poniatowski将军的铜像像守卫一般，高踞在总统府前的广场上。这座铜像由丹麦人Thorwaldsen铸成，开始时很不受波兰人的欢迎，因为将军没有穿着威武的制服，而是身着罗马人式的袍子，而且还光着脚。原来的铜像在二战时被毁，战后，哥本哈根的居民按原样重铸了一个，赠送给了华沙。总统府则也是见证了历史性的地方。1955年，著名的华沙公约在此签署；1989年，波兰政府在这里和日益强大的反对派在这里举行圆桌会议，从而开始了和平的民主变革。

在离总统府不远的圣安娜教堂，正好遇见一场婚礼。这个教堂据说是华沙的大学生举行婚礼的首选教堂，因为据说在这里结下的婚姻特别美满。但是整个婚礼的过程看得我意兴阑珊，就只听见那个神父或是主教不停地在那里说啊说，挺无聊的。原来还想捕捉一些精彩画面，但实在没有耐心再等下去了。

离开教堂，老城的王宫广场就在眼前。华沙在二战时几乎全城被毁，建筑的精华早已不复存在。但是，五十年代初，政府将整个老城区完全按照原样重建了起来。从王家之路踏进这里，好像立刻进入了另外一个世界。繁华嘈杂的大城市不见了，取而代之的是宁静安详的古城气氛。虽然周围的建筑（包括王宫）都是战后新建的，却近乎完美地再现了古朴的气氛。当马车驶在石板路上发出哒哒的声响时，当咖啡店传出人们爽朗的笑声时，当教堂的钟声在昏暗狭窄的小巷里传播时，我有一种幻觉，好像战争和毁灭从来就没有发生过：人们仍然在教堂里日复一日地祷告，美人鱼依旧点缀着华沙的城徽，而不远的地方，维斯瓦河还在静静流淌。

第二天起了个早，因为明天就要去克拉科夫了，只有今天一整天留给华沙。匆匆再次来到老城，看看她白天时的面目。

王宫前的广场上，除了王宫本身，就是Zygmunt国王的纪念柱最引人注目了。正是这位国王，在1596年将波兰首都从克拉科夫迁至华沙，从而改变了这座城市的命运。而这个纪念柱的独特之处在于，国王的铜像除了右手持剑，左手还握着一个十字架，而这是以前只用在天主教的圣徒雕像上的。这个欧洲独一无二的纪念柱，偏偏命运多舛，两次在战争中损坏，现在的22米高的支柱，已经是第三根了。不过支柱顶端的国王雕像，倒是似有神助，一直完好地得以保存下来。

穿过老城依旧宁静的小巷，来到了维斯瓦河边，惊异地发现河面竟然全部结冰了！远远望去，看见的是一片广阔的大雪地，一直延绵到河对岸。而河上的游船，这时也无奈地被冰封住，动弹不得。这还是我有生以来第一次看见“大河上下，顿失滔滔”的景象，走在过河的桥上，突然发现自己一直在傻笑。河面上竟然有很多人，在冰层上凿了许多小洞，学爱斯基摩人捕鱼呢。我也小心翼翼地走了上去，想着脚下隔着冰层还有河水缓缓地流动，觉得天寒地冻的来到这里未必不是个好主意。不经意地走到这里，见到这意外的景象，更有加倍的惊喜。

由于王宫要11点才开门，不想浪费时间，滑脚先去了犹太隔都起义纪念碑。快到的时候，突然下起了大雪。这个纪念碑坐落在原来纳粹划定的华沙犹太隔都的中心，而这个隔都，由于当年在起义中完全被摧毁，今天早已面目全非。战后，这里成了新建的居民区，街道的走向，建筑的样式，和战前没有丝毫的相似。纪念碑周围的居民楼，都毫无例外地是一些没有个性没有美感的火柴盒式大楼，严重削弱了纪念碑所能营造的悲壮气氛。大雪使我的视线受阻，似乎也阻止了别的游客的前来，能够让我一个人静静地站在这里，想象当时隔都的情况，想象德国总理勃兰特1970年在这里的“华沙下跪”。书上说不远处还有一段保留下来的隔都围墙，按图索骥地找去，却没有找到。回想一下隔都起义的历史，发现竟然好像和2000年前Masada的故事在遥相呼应。也许今日隔都痕迹的全然消失，未必不是好事。也许真的应该像《百年孤独》的最后一句话所说的：经历了百年孤独的家族，没有第二次出现在这个世界上的机会。

回到王宫，那里已经开放了。星期天正好是免费。奇怪的事，并不能直接进入，还必须去售票处领取门票一张，再凭此票进入王宫。对这种明显多此一举的安排，不知有没有什么合理的解释，不过好在不用排队不用多啰嗦，不算麻烦。

王宫也是在战争中被完全毁坏，战后的修复工作一直持续到八十年代。所以，无论是建筑本身，还是内部的装饰，都是复制品。但是许多陈列的物品由于转移到安全的地方度过战争，所以依旧是值得一看的。在这里我不想将华沙的王宫和欧洲其他地方的宫殿进行什么毫无意义的对比，只是想说，波兰是个长期被邻国占领的国家，即使是独立时期国力也相对弱小，所以不能苛求她的宫殿能够去和凡尔赛或是圣彼得堡的比奢华。作为一个重建起来的王宫，这里也许缺了一些历史意义，但是仍然是一种视觉上的享受，更重要的意义还在于，它是波兰人争取民族独立的象征。

尽管我还算不上肖邦的粉丝，可还是喜欢他的夜曲和华尔兹。所以，在一天结束之前，我去了离市区稍远些的Łazienki公园，看一看那里的肖邦雕塑。肖邦的音乐是柔弱的，似乎一阵风就能将其吹走，但那如水流动的音符里浸透了波兰的精神，波兰的血液，所以在这个弱小民族的主权受欺凌时，它能唤起所有波兰人抗争的决心。无怪乎，罗曼罗兰将肖邦的音乐称为“花丛中的大炮”，更无怪乎，纳粹德国占领波兰后，下令禁止演奏肖邦的音乐。

又去了公园中的“水上宫殿”。这是个建在湖中心小岛上的宫殿，并不大，可是依水而建的位置，应该会“看起来很美”。只是到了那里，湖面全部结冰，不说也没人知道那里是水面。所以，使“水上宫殿”成了一座普通的小房子，倒是宫殿前后在游人之间闲庭漫步的好几只孔雀享受着自己的世界，颇有意思。

走马观花般结束了华沙行，很难说喜欢还是不喜欢这个城市。老城固然很美，但新城区则充斥着典型的社会主义现实主义的丑陋建筑，灰褐色的大火柴盒，沉重压抑。一条条宽阔的大道不顾一切地穿过城区，一切都缺乏人情味，给人被拒于千里之外的感受，使得原本就寒冷的天气更加不可忍受。于是想象战前的华沙会是什么样子的，应该比这美上百倍不止吧？不过还好，接着就要去克拉科夫，波兰最美的城市。昔日的华沙不复存在了，还可以去那里感受真正的波兰。回去睡觉了，明天一早上路……

一早坐上了去克拉科夫的火车，一班从华沙直达Kraków不停站的火车。车票不便宜，车号又是Exp.，所以想来应该是特快的列车才对。但是事上火车开得极慢，比德国的短途慢车好像还要慢些，而且小小的车厢里要坐八个人，实在是勉为其难。其余的七个人只会说波兰文，为了避免挤在狭小空间的局促尴尬，我只好选择打瞌睡，偶尔睁一下眼望一望周遭大雪覆盖的景象。

慢慢的火车准点抵达克拉科夫。问了一个SG如何去我住的hostel，他好心地为我带了一大段路。其间聊了聊我在德国的生活，克拉科夫的历史，即将开战的世界杯中德国和波兰的对决，等等，颇有意思。告别没多久，我也走到了住处。

和在华沙一样，放下包，立刻出门逛。五分钟以后，我爱上了这座城市。

也许是来的巧了，淡季加上天冷，走去市中心的路上，很少看到游客的身影，大多是当地的居民。作为大学城的克拉科夫，少不了的是随处可见的学生。建筑多是典型的中欧城市的样式，有点让我联想到布拉格。但没有像布拉格那样修葺一新，在我眼中，似乎更多了一份真实生活的亲近感。走在清冷湿滑的街道上，老式的有轨电车从身边驶过，我的心情突然面的格外愉快，开心地呼吸着每一口空气，享受着投向这个城市的每一眼。

住的地方在克拉科夫的老城和犹太区之间，走到著名的华威（Wawel）城堡只要几分钟。又是让我想起布拉格的地方，威武的城堡雄踞于城市起伏的屋顶之上，城堡内有大教堂和王宫。

约600年之久，克拉科夫是波兰的首都，从1034年“复兴者”卡齐米日国王定都于此，直到16世纪末Zygmunt迁都华沙。但即使在那之后，克拉科夫仍然是繁华的文化中心，大学享誉欧洲，并且涌现了许多对人类历史起到深远作用的名人，其中的佼佼者要算哥白尼和去年去世的教皇约翰保罗二世了。二战爆发后，德国和苏联根据之前的秘密协定，瓜分了波兰。德占的波兰，除了一部分地方划入德意志帝国的版图，其余的部分则称为类似殖民地的“波兰总督辖区”，而且出于“将华沙变为微不足道的省城”的目的，将管理中心设在了克拉科夫。据说战争临近结束时，纳粹已在全城布下了炸药，准备摧毁克拉科夫，只是由于必须仓促撤退，没来得及完成计划。由此，克拉科夫逃过一劫，未受严重损坏，基本完好地得到保留。尽管如此，全城的人口锐减了一半，犹太社区和社会精英被消灭殆尽。

城堡内的大教堂外表相当独特，不像其他绝大多数外观对称。三座钟楼，每一座的外观高度都不一样。另外也是色彩斑斓，外部绿色、红色、褐色和金色都能找到。这座教堂可以说是见证了波兰的历史。以前历代的国王在此加冕，这个传统即使迁都华沙也没有改变。而许多国王死后又选择这里作为安葬之地。因此，走进大教堂，宗教气氛反而不是很强烈，倒好像是走入了帝王陵。最吸引人们视线的，不是祭坛和圣像，而是精美的王棺，特别是Kaplica Zygmuntowska内Zygmunt父子国王的灵柩。大大小小的墓碑有的奢华，有的简洁，折射出不同时期的审美口味。从教堂内部可以上到Zygmunt钟楼，攀登的过程中可以见到大大小小的钟，顶端最大的那口直径两米，重达十一吨。在这里碰上几个波兰游客，他们告诉我前来参观的人们都会根据风俗手扶此钟许个愿，叫我也依样画葫芦。看他们那么热情，不许也不好，可眼睛一闭，真还想不出什么愿，只好五秒钟后睁开眼，谎称已经许下了。

克拉科夫的老城和华沙的一样，被联合国教科文组织列为人类文化遗产。老城的市场则是全城最热闹的地方，从早到晚人来人往。和欧洲其他旅游城市的市中心不一样，这里还没有被游客占领，依旧是当地居民购物和约会见面的地方。市场的布局也是方形的，中央矗立着市场大楼，文艺复兴式建筑，是克拉科夫的象征。正对这幢大楼，从克拉科夫的屋海中“脱颖而出”的是玛利亚教堂（Kościół Mariacki），和华威城堡里的大教堂一样有着不对称的钟楼，貌不算惊人。可走进一看，才知道教堂和人一样，不可貌相。跨进教堂的那一刹那开始，眼睛就不知道该往那里看，因为到处都是令人惊叹的陈设，从墙面的壁画，到穹顶，到祭坛，还有讲经坛、唱诗班座椅，到处似乎都在发出令人眩目的斑斓。我自认为已经见过太多教堂了，不会再随便为哪一个过于兴奋，但是这一个，是少数几个真能够让我不忍离开的。在里面坐了足足半个小时，想想该走了，走到门口又折回来，留恋不舍地再看一圈……

前面提到过，克拉科夫也是著名的大学城，自然少不了去参观一下。大学内部有着哥特式教堂般的尖拱，装饰古朴而简洁，随便走走，就像是看电影一般，非现实的感觉。大学的博物馆在旧楼，内院像是意大利的某座文艺复兴式的宫殿。在等候的时候，头顶上传来了钟乐声。原来一到准点，从那两扇小窗里还会有小人出来转一圈。参观博物馆的只有我一人，导游小姐的英语口音很重，说话也含糊。不过，倒是见到了一大批稀世珍宝。例如：哥白尼制作的欧洲最早的地球仪、他的成绩单和交纳学费的证明、女作家Symborska的诺贝尔文学奖奖章等。另外，2000年奥斯卡终身成就奖的得主、波兰导演Andrzej Wajda也将他的奖座赠给了大学博物馆，所以，这还是我第一次亲眼见到这尊“小金人”呢，而且是从那么近的距离。旁边也有柏林的金熊、威尼斯的金狮和戛纳的金棕榈。一次见到这些电影节的最高荣誉，也算是幸运，可惜不能将它们拿在手里胡言乱语大发一番人生感慨。

几百年来，波兰虽然是个虔诚的天主教国家，但对于许多因为宗教信仰受到迫害的人来说，这里因为其宽容的宗教气氛而成为了一个宁静的港湾，特别是对于犹太人。长期以来，波兰的历任国王都能够做到保护犹太人的各种权利，民间即使有反犹情绪，也没有形成大规模的浪潮。所以，在欧洲其他国家受到歧视的犹太人，几个世纪以来有很大一部分移居到了波兰。到二战之前，波兰境内的犹太人达到了三百五十万，在克拉科夫也形成了一个很活跃的犹太社区。而德国对波兰的占领改变了这一切。由于德军在闪电战中之花了几天时间就占领波兰，这里的犹太人不像在德国奥地利那样能够及时移居安全的国家。波兰的犹太人几乎是一觉醒来就发现自己已经在集中营的门口了。和华沙一样，克拉科夫的犹太人也在1941年被迫迁入隔都。过了两年非人的生活后，隔都于1943年被“解散”，除了极少数人逃脱，都被送到了集中营。而隔都的“解散”过程，在《辛德勒的名单》里有真实的描述。比华沙幸运的是，克拉科夫的犹太区相对完好的保存下来了，物是人非，今天生活在这里的犹太人，当然少之又少。走在犹太区的街上，在房门到还能时不时见到以前犹太居民镶在门框上的门柱圣卷的痕迹，在几十年后的今天，依旧顽强地表明自己曾经存在过。

犹太区最著名的地方是Remuh犹太公墓。这里其实在二战时就被纳粹毁坏，墓碑被挖出去铺了路。但是和布拉格的犹太公墓一样，因为地方狭小，事实上目的都有好几层。战后，人们在这里又挖掘出了更早的墓碑，就成为这个公墓现在的样子。在公墓的入口，有一道“哭墙”，是用以前被纳粹损毁的墓碑碎片拼砌而成，为此处的兴衰作无声的证人。

奥斯威辛，波兰文为Oświęcim，一般以其德文名Auschwitz为世人所知。从15世纪起，犹太人就构成了这里居民的多数。到1939年德国入侵波兰时，奥斯威辛的人口百分之六十以上为犹太人。相对宽容的社会环境使犹太人大致上能在这里安居乐业，奥斯威辛也逐渐发展成了小有名气的犹太文化中心，以致有人说过：作为一个犹太人，可以在别的大城市生活，但是死应该死在奥斯威辛……

后来，奥斯威辛成为世界上最大的犹太人墓地。历史总有办法给人们一个回答。

阿多诺说过：奥斯威辛之后写诗是野蛮的。同样，用矫情的文字写一篇关于奥斯威辛的“游记”也最起码是肤浅的。我不能像哲学家和历史学家那样深度剖析奥斯威辛的起因和本质，考虑了好几天，决定仅已最简单的文笔，记述一些我在那里的见闻。对于读到这篇文字的人，我希望你们都能够自己去多了解一下奥斯威辛，了解一下纳粹大屠杀，因为，这并不只牵涉到六百万犹太人，以及其他在纳粹集中营被屠杀的吉普赛人、波兰人、俄罗斯人、同性恋者、共产党员……奥斯威辛牵涉到我们每一个人。作为同样在二战中被屠杀的民族的一员，我们的泪应该也能为别人而流。

通常所说的“奥斯威辛集中营”，并不是一个营，而是由大大小小的几十个组成。其中，最著名的是奥斯威辛一号（Auschwitz I）和二号——奥斯威辛-比克瑙（Auschwitz II/Auschwitz-Birkenau），两者都在奥斯威辛市的郊外，相距约三公里。

奥斯威辛一号是主营，规模较小。起初是德军利用被废弃的波兰军队的营房而改建的集中营，用来关押波兰人和苏联战俘。另外，纳粹医生也在这里挑选犯人进行“医学试验”。走近集中营的大门，就可以看到大门上方的德文句子：Arbeit macht frei，工作使人自由。但是来到奥斯威辛的人，除了极少数逃跑和幸存的，绝大多数人只是通过焚尸炉的烟囱才获得了“自由”。集中营内都是些排列整齐的低矮砖房，去的时候大雪覆盖，参观的人也不多，很安静。所以，从外表上来看，这里就像是德国任何一处居民住宅区或大学宿舍。只是环绕四周的铁丝网和看守的塔楼在提醒人们身处何方。原先关押囚犯的楼房现在大多改建成了展览室，每座房子一个主题，介绍奥斯威辛集中营和纳粹大屠杀的历史。其中比较特别的是11号营房，这里的地下室还保留着“禁闭室”的原样。原本已经很狭小的房间，又被用砖砌成四个仅一平方米的空间，只在“狗洞”的位置有一个出口，关上这个出口，空间内部就暗无天日、密不透风的黑洞。常有囚徒因为犯了一点微不足道的“罪行”，例如在做苦工时抽烟或聊天，或者私自向外界寄发邮件，就被带到这里关押数天之久，因为恶劣的条件在这里直接死去的人也不在少数。10号和11号营房之间，便是臭名昭著的“死亡之墙”，因为常有囚犯被带到这里执行枪决而得名。各个营房的展览正在重新布置，而且也的确有必要。很多珍贵的资料只有波兰文说明，使人不明就里，而且很多展示明显有了岁月的痕迹，展出的照片开始变模糊，说明的文字也已经斑驳。新布置的展馆，特别是“荷兰馆”和“法国馆”，的确能够给人留下更深刻的印象。墙面上印刻的遇难者的名字，照片里天真无邪的小女孩灿烂的笑容，囚犯被剃光头发后空洞的眼神和呆滞的表情，使得在这里遇难的人不再是一个抽象的整体，而是一个个看得见，感受得到的鲜活生命。在这里死去的人，也不再是“一百多万”这个冰冷可怕的数字，而是Sarah、Moshe、Henryk、Anna、Esther、父亲、妻子、拉比、演员、教授……每一个我们在生活中可能遇见的人，甚至可能是我们自己。

和主营相比，奥斯威辛-比克瑙的规模则巨大得多，约有5平方公里。虽然很多营房已不复存在，但还是有不少以原样保留了下来。正是这里，而不是主营，使世人将“奥斯威辛”和“种族灭绝”联系起来，因为当年欧洲各地的犹太人被塞在原本运送牲口的车厢里运送到这里来，除了少数年轻力壮，“有劳动能力”的人之外，大部分人一到这里，就被剃去头发，直接送进了毒气室。而逃过这一关的人，也会因为苦工、饥饿、寒冷、疾病或虐待等原因很快死去。记得好像读到过，在奥斯威辛，即使不死在毒气室里，平均生存时间也只有三个月。

奥斯威辛-比克瑙的大门即是那座红色的“死亡之门”。当年满载着犹太人的列车吐着浓烟串过门洞的情景相必很多人都在影视作品中见到过。穿过大门，眼睛就被覆盖全营的积雪刺得生痛。原来就巨大的集中营，因为大部分营房拆除所留下的空地更显得死寂和空旷。走入当年的营房，低矮、寒冷、潮湿，很难想象那时候衣衫褴褛的人们是怎样熬过雨雪交加的每一天的。用几块木板搭成的“床”分成上中下三层，每一层里要挤进三个人。小小的一间营房，就要住进起码几百个人。在这里，作为个体的人的尊严已经完全被剥夺，只能像动物一样活下去，甚至还比不上动物。纳粹德国一边忙着消灭犹太人，一边也没有忘记通过《野生动物保护法》。给予动物权利和取消人类的尊严，对他们来说，是完全可以和谐起来的事。在集中营遥远的另一边，大型的毒气室已经被纳粹在撤退时炸毁，只剩下废墟。战后，在两座毒气室废墟之间的空地上，为死去的人们建起了一座纪念碑，用受害人所在各国的语言讲述这里发生的事，告诉人们：忘记大屠杀，就是制造第二次大屠杀。我在废墟前点起一支蜡烛，随风颤抖的火光和眼前那一大堆已不成形的庞然大物相比是如此微弱。想起《约伯记》中的一句话，把它献给所有在这里、在达豪、在南京、在亚美尼亚、在Srebrenica，和其他所有死于种族屠杀的人们：

大地啊，不要覆盖他们的鲜血，不要阻隔他们愤怒的控诉……

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 游记写到这里，本来还应该有个结尾的，但已经没有心思也没有力气再写下去了。照片有不少，不再全部全上来了，已经发在穷游上，链接是：http://www.go2eu.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=31408&forum=24。想看照片的去那里吧，觉得好的话别忘了顶一下哦！